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趣谈购物狂与势利眼:从束胸到的成本说起

发布时间:2020-11-22 07:45:05 已有: 人阅读

  草榴这是一本有关时尚文化和顶尖品牌的随笔集,品评时尚品牌历史、人物、掌故及当下的时尚潮流和元素,既深刻又生动,流露出一种超越时尚的幽默和反讽。文字俏皮而老到,读来妙趣横生。困困是俏皮的,更是严肃的。正是从她开始,时尚八卦有了超越自身的幽默和反讽。【

  真了不起啊!厄普代克的“兔子系列”才写了四部,小说“购物狂系列”(Shopaholic)已经出版了第五部,与此同时改编电影《一个购物狂的自白》也上映了。大意是说一个年轻的女财经记者,她不抽烟、不酗酒,没有什么坏毛病,除了是个购物狂,她一踏进购物中心就找到了自我,她像水獭一样收集亮闪闪的打折货,她的信用卡永远入不敷出。当“购物狂”还是几本小说时,封皮印着花里胡哨的插画,流露出不知廉耻的女里女气;当“购物狂”变成了电影,又有一切同类电影不出意料的愚蠢桥段:女主人公撞到了玻璃上,她穿着高跟鞋狂奔,她像天女散花一样把食物和水喷洒出去。对“购物狂系列”的褒扬和忧虑都是多余的:将它当成潮流情报着装指南的,都瞎了眼,那些闪得刺眼、俗里俗气的装扮要多过时有多过时;而担心在经济环境严峻的当下,一部讲述无节制消费的文艺作品不合时宜?那也多虑了,概因它的时尚品位实在糟糕,反倒起了教育意义:如果不懂得一双GUCCI靴子有多好,不明白PRADA从哪里来,未尝不是一件好事。

  一听到“小鸡文艺”,许多人就开始摇头(以男性居多)。要为“小鸡文艺”划定范围不是项科学,更像周末闲暇客厅里的松散游戏,《时代周刊》就给过一个模模糊糊的定义:“小鸡文艺不是指花很多篇幅来描摹女人、购物和性的,而是那些寻觅的故事,寻觅一个尊重并珍爱女性的男子。”如此看来,简奥斯汀的所有作品都是“小鸡文艺”,《包法利夫人》也难逃此列,从被奉为经典的《当哈利遇到萨莉》、《西雅图未眠夜》,一直到《BJ单身日记》和《都市》,这些电影也都是。它们全如同一群女人进行着喋喋不休的情感谈话,而缺少男性所关注的智慧问题,绝对的女主角个个都是结婚员,美好的结局是嫁给正确的丈夫。“小鸡文艺”数目繁多,一定程度上启发了女性心智,可最终也难逃雪莱的老丈母娘、早期女权主义者玛丽夫人的预言:“有利可图的婚姻使女性的价值得到肯定,女性的身份获得满足。”

  “购物狂系列”,如你所料,女财经记者跟她的主编好上了。小说作者本是个严肃小说家。玛德琳威克汉姆(MadeleineWickham),英国人,毕业于剑桥,专职写作。突然有一天她厌烦了乏味、克制的写法,随意散漫地描绘起这么个女性来。玛德琳本人就好打扮,有点“购物瘾”,每逢到大城市签名售书,都忍不住大肆血拼。她对小说被划分到哪个流派感到无所谓,从200多年前左拉的小说《妇女乐园》开始,挥霍与不节制仿佛与虚构女性如影相随,对她们外表与购买力的描述远远多过她们的内心,可是,“购物瘾,比起酗酒、和好战,不那么具有男性气概,难道不也是人类所具有的普遍弱点吗?”

  这一弱点男性稍逊,就算从未被力量感与控制欲冲昏了头脑,买回过一些机械玩意儿或电子产品,你的妈妈,你的姥姥,也一定聊发过购物狂,她本来要去买棵白菜,却拎回家一对沙发,她本来是去乡下探亲,却买回几只陶罐(至今还是传家宝)。《时代周刊》说,“购物瘾”是现代文明的产物,也在现代文明中处于两难境地:每一个政府都号召消费以拉动内需,而每一个民族又视过度消费为必须羞愧的恶习,从账刚付出去那刻起就后悔不迭,看到家里一堆一堆连标签都没有撕掉的货品更增沮丧,信用卡的诞生使惊恐加倍恶化,如同塞给一个酒鬼一整瓶的威士忌在美国已经出现了“戒除购物瘾治疗小组”,以阅读、看电影、聊天来冲淡购买的渴望(据我所知,中国也有相似的民间互助小组,女孩们互相叮嘱:一定要挑刺啊,免得我乱买),可在这繁荣昌盛、极有成就的文明世界,“购物瘾”只是身份焦虑之一种,在这里得不到满足,也要在别的地方得到满足。

  “购物狂系列”的那个作者,品位不凡的玛德琳威克汉姆女士,在去美国出席电影开幕式时顺便逛了逛街,买了几件MarcJacobs、几件Tahari、几件Moschino,有记者问她如何才能克服“购物瘾”,她思量半天,给出了一个答案:“取消信用卡。”

  有个叫郝桑的服装史学家专门收藏束腰,其中制作于1860-1870年间的被这样描述:“质料为暗黑色丝绸,内有细棉衬,设计极端复杂,针脚细密,用了20根鲸骨,140条系带线。”出现之前,女性戴着这样的东西已经超过400年,的首要任务就是挤掉束腰。

  束腰起源于宫廷,野史说是法国的约瑟芬女王怀孕了,为了掩人耳目拿布使劲缠住腹部,竟出现了将乳房托高的效果,配以时兴的低胸衣服,乳房清晰可见,一时成了潮流。男性认为束腰形成了骇俗形象,只为引起猥亵好色之心,女性却认为这样便于展示珠宝。出现前夕,上流女性依然受苦于木板条、鲸骨和皮革束腰的压迫,如果胆敢脱掉束腰,姿态松散,就被认为在道德上是可悲的。加上19世纪维多利亚时期女性地位有限,像简?奥斯汀的小说描述:“拥有财富的男人必定渴望娶个老婆。”不论上流的还是平民,都拼命想嫁出去,谁也不敢打破束腰的身体规训。劳工阶层女性和农妇买不起昂贵的束腰,又会妨碍工作,还应运而生了平价的小束腰,胸前系带,不必仆人帮忙。当时上流阶层有绝对引领潮流的优势,虽然的发明人保罗波烈专侍贵族,他那脱了束腰的老婆也仅仅被当成惊世骇俗的超时髦人士,效仿者寥寥。

  18世纪中期,欧洲有过一股由医生发起的反束腰运动,打着科学的旗号,与反奶妈运动并肩作战。有名的言论出自法国一个叫波诺的男人写的小册子:“使用鲸骨束腰导致人类物种退化,违反自然规律,增加人口减少的危机,劣化了男人的品质,换言之,女人名为孕育男人,却让他打受孕成形那一刹那便受刑。”这种自私的男性观点着实叫人恼火,但标却与早期的女性主义者相同。1876年,美国的一位女性存在主义教母吴尔森(AbbaGooldWoolson)在一次反束腰演讲中说:“我存在,首要的角色不是妻子,也不是母亲,而是女人,我有作为女人存在的权利。新女人有权穿得坚强、舒服与快乐。”可没人听他们的,虽然束腰让女性遭了罪,并以意味符合男性的“勾引原则”,可妇女比男人更多利用了而出人头地,只要不脱下束腰,就有晋身上流的可能性。

  证明了战争与缪斯可以共存。一战一爆发,德国和法国也相应发起了“束腰”对“”的大战。一副刊登在德国的《莱比锡新闻》上的广告痛斥巴黎人发明的“”是危险的,强力推销真正的德国精神束腰,它直扣至腰部,给乳房盔甲般的支撑。不过,大战跟真实战争一样,法国人取得了最后的胜利。一战后是史上少数平胸风潮之一,社交女孩努力显得平板,好让长串珍珠项链顺身而下,人造丝也问世,价格低廉,要勾引的贵族男性日渐破落,女性必须外出工作,便利的成为首选。接着是二战。美国政府号召女性抛弃藏有大量钢丝的束腰,以支援战场,据说三年间节省了2万8000吨钢材,够造两艘军舰。正逢华纳兄弟公司刚拿到专利,适时推出全布,还给信鸽设计了布背心,大发一笔战争财。

  此后不论流行大的,小的,尖的,圆的,束腰再也没有取代。在1994年的巴黎时装周上,“高级时装的曲线与束腰”又惊鸿一瞥,由唐娜凯伦推出,以塑胶撑骨制成,比前辈要适于穿着,但依旧不大方便。它被赋予了更多性意味,一下一下解开系带暗示着男性必须掌握的繁复前戏技巧,又迎合了1990年代大胸风潮(与里根执政后的男性保守主义有关?),被称为隐藏着希望女性重新注重家庭,用来哺育的意识。从束腰到的转变,女性看上去获得了解放,但取代鲸骨束腰的是现代审美标准的“肌肉紧身衣”,要想达到标准腰围必须减肥,要想高耸还要隆胸,比起只要穿上束腰成本更高。

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